ВВЕДЕНИЕ

"Взято из журнала "Сделай Сам"

В журнале "Сделай сам" был опубликован материал В. А. Волкова "Сантехнические работы дома", в котором достаточно подробно рассказывалось об инструментах и о приспособлениях, обычно применяющихся при ремонте сантехнического оборудования, о водопроводных и канализационных трубах, кранах и вентилях. Материал большинству читателей понравился, поэтому было решено продолжить сантехническую тему, уделив особое внимание ремонту смесителей, гибких шлангов, смывных бачков.

СМЕСИТЕЛИ

Смесители позволяют смешивать холодную и горячую воду в нужной пропорции. В зависимости от места установки различают настенные и настольные смесители. При ремонте смесителей следует учитывать, что все они выполняются с декоративным покрытием, поэтому, чтобы не повредить это покрытие, губки применяемого инструмента не должны иметь зубцов, под губки же с зубцами следует при работе подложить картонные, медные или латунные полоски. Как установить смеситель с переключателем "душ - излив" В настоящее время наибольшее распространение получили смесители пробкового типа, являющиеся общими для ванн и умывальников. Соединяются такие смесители с подводящими трубами при помощи втулок и накидных гаек (рис. 1)

Смеситель с пробковым переключателем: 
             1 - подводящая труба; 2 - муфта; 3- втулка; 
             4 - накидная гайка; 5 - боковина; 6 - корпус; 
             7 - извив; 8 - накидная гайка; 9 - шайба латунная; 
             10 - ограничитель; 11 -остов; 12 - стопорный винт; 
             13 - конус подвижной (конусная пробка); 
             14 - втулка ремонтная; 15 - прокладка

Трудно да и, пожалуй, невозможно требовать, чтобы расстояние между подводящими трубами точно соответствовало расстоянию между патрубками смесителя. Поэтому втулки, необходимые для подсоединения смесителей,

несколько изогнуты (один конец втулки смещен относительно оси), что позволяет регулировать межцентровое расстояние между втулками, поворачивая последние (рис. 2)

Помните, что смесители обычно поступают в продажу в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками и менять старую втулку на новую можно только тогда, когда они одинаковой длины. Если длины разные - придется менять и вторую втулку. Перед вкручиванием втулки возьмитесь пальцами левой руки за ее буртик и, оставив обнаженными две начальные нитки резьбы, на остальные с избытком намотайте уплотнение (нити льна) по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать втулку (делают это, поместив в ее прямоугольное отверстие какую-либо пластинку) следует до тех пор, пока ее торец не дойдет до плоскости, в которой находится торец второй втулки, на 2-3 мм.
Теперь примерим смеситель к обеим втулкам. При расстоянии между центрами отверстий втулок большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы втулок окажутся в одной плоскости при доворачивании одной из втулок.

Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин. Вообще снятие и установка смесителя без замены накидных гаек и втулок занимает всего 2-3 мин. После окончательной установки втулок сточите напильником с их торцов заусенцы, которые могут прорезать прокладки. При подсыхании и растрескивании старых прокладок их следует заменить на новые. Для этого лучше взять листовую резину средней твердости толщиной 3-5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов втулок и боковин.

Максимальная толщина прокладки ограничивается числом ниток резьбы у накидной гайки. Ведь на гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального "захвата" резьбы боковины. Новые прокладки для накидных гаек смесителя требуются очень редко, поэтому делать для них специальные стальные просечки нет смысла. Проще по старой прокладке или по размерам накидной гайки методом "деления хлеба на ломтики" нарезать наружную окружность (многоугольник). Отверстие легко пробить отверткой с металлической рукояткой или узкой стамеской на деревянной доске.

Сделав прокладку, вложите ее в накидную гайку и подсоединяйте смеситель. Для проверки герметичности соединения открывайте вентиль. При подкапывании перекройте вентиль и подтяните накидную гайку. Если не держит седло Современные смесители обычно делаются составными, что намного облегчает их ремонт.

Так, боковины смесителя на краске ввертываются в отверстия корпуса, и их можно менять при порче седел - наиболее часто выходящих из строя деталей смесителя. Ведь при "проедании" седел водой, когда в них возникает радиальная канавка, даже спецы-сантехники единственный выход видят в замене смесителя или его боковины. Поэтому не допускайте длительного подтекания воды из излива смесителя. Беда не только в потерях воды, но и в том, что приобрести новый смеситель в большинстве случаев не так-то просто. Цена нового смесителя, "общего для ванны и умывальника", колеблется в пределах 25-40 руб. Отдельно без душевой сетки на гибком шланге или стационарной душевой трубки и сетки смесители не продаются. А боковины вообще в продаже не бывают.

Из-за чего возникает канавка в седле? Основная причина - длительная течь из-за неплотно закрытой вентильной головки (головки крана) или из-за повреждения резиновой прокладки клапана. А вода камень точит, поэтому углубит она дорогу и в бронзовом седле. К тому же в смеситель вода подается под давлением до 5-8 атм. Конечно, течь из излива не всегда признак разрушения седла, ведь вода подтекает и при повреждении проклад-ки клапана. Для выяснения причины течи поступим так, как обычно поступают в подобных случаях. Сначала перекроем вентиль, стоящий перед смесителем (по температуре капающей из излива воды легко определить, какой вентиль закрывать), а затем, немного вывентив маховик, выкрутим головку из соответствующей боковины. Для проверки седла просунем в освободившееся резьбовое отверстие боковины отвертку, чтобы ее жало расположилось по радиусу отверстия, и проведем жалом по седлу. Имеющаяся канавка сразу даст о себе знать. Если она "молодая" и ее глубина не более 0,3 мм, то есть временный выход. Той же отверткой соскребите острые края канавки. В клапан вставьте прокладку из нетвердой резины толщиной 4-6 мм. Установите головку на место. Теперь, чтобы не было течи, придется более туго заворачивать маховик. Учтите, что чаще всего терпит бедствие седло боковины, пропускающее горячую воду. Можно ли починить смеситель с поврежденным седлом? Конечно, можно, причем несколькими способами.

Первый способ - замена боковины. Ее снимают со старого переведенного "про запас" смесителя, для чего среднюю часть смесителя зажимают в тисках и выворачивают боковину, аккуратно взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий.

Ремонтируемый смеситель отсоединяют от труб, и таким же образом выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом. При установке боковины ее закручиваемую часть предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. При отсутствии последних используйте любую масляную краску, взяв ее отстой. Следите, , чтобы краска не попала во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. После заворачивания бо-.ковину необходимо довернуть (или отвернуть), чтобы ее торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины.

Кроме того, обязательно выдержите межцентровое расстояние между боковинами (150 ± 2 мм). Пока не подсохнет краска, лучше смесителем не пользоваться. При отсутствии такой возможности для гарантии подмотайте немного льна в конце заворачивания.

Второй способ ремонта седла заключается в создании нового седла над старым путем запрессовки в последнее втулки, выгаченной на токарном станке из латуни (рис. 3,а). Толщина стенки удлиненной цилиндрической части втулки должна быть в пределах 1 -1,5 мм, ибо отверстие, куда запрессовывается втулка, слишком мало. Что же тогда останется для прохода воды при более толстых стенках? Толщина "шляпы" втулки не менее 1 - 1,5 мм. Причем при увеличении этой толщины можно будет использовать вентильные головки со штоками, у которых первые нитки резьбы стерлись.

Возможен и третий способ ремонта седла, который заключается в строгании вершины седла до тех пор, пока не будет выведена канавка и на месте округлой вершины седла не останется ровное кольцо. Иногда канавка слишком глубока, и приходится сострагивать седло полностью. В этом случае прокладка клапана при завертывании маховика вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине.

Строгать удобнее всего торцовой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2-4 мм меньшем, чем диаметр резьбы для вкручивания головки (рис. 3,6). Острые кромки на образующей торцовой фрезы замотайте матерчатой изолентой, чтобы они не повредили резьбы боковины. В хвостовике торцовой фрезы имеется резьбовое отверстие.

Рие. 3. Ремонт боковины с поврежденным седлом: 
             а - ремонтная втулка над старым седлом (1-втулка; 2 - седло); 
             б и в - инструмент (фреза и специальное сверло) 
             для состра-гивания верхушки седла (1-хвостовик; 2 - центрирующая часть; 
             3 - скребок; 4 - направляющая часть)

Им следует воспользоваться для оснащения фрезы рукояткой. Простую рукоятку легко изготовить из болта, резьба которого соответствует резьбе в хвостовике фрезы. К головке болта следует приварить поперечину. Правда, такая рукоятка не очень удобна, так как при работе слишком будет давить на ладонь. Гораздо лучше в качестве рукоятки подойдет толстая округлая рифленая шайба.

Такую шайбу или найдите, или специально выточите на токарном станке. Кстати, при наличии токарного станка вместо болта выточите стержень, на концах которого нарежьте резьбу. Одну - соответствующую резьбе хвостовика фрезы, вторую - резьбе, которую нарежете в центре шайбы.

Резьба стержня не должна выступать из шайбы, гайка при этом не нужна, ибо строгание седла производится по часовой стрелке, то есть шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно после ее крепления расклепать конец стержня. А лучше всего найти готовую рукоятку. Пригоден барашек от стиральных машин с ручным отжимом белья, который регулирует расстояние между валиками. Временно его всегда можно вывинтить.

Для ремонта седла перекройте воду вентилем, выкрутите головку. Вложив фрезу в отверстие, нажимаем на нее ладонью и вращаем по часовой стрелке, равномерно соскребая круговой слой с вершины седла. Продолжаем скоблить до тех пор, пока канавка не исчезнет.

Если глубина канавки велика, то для облегчения работы можно воспользоваться электродрелью и спецсверлом, конструкция которого приведена на рис. 3, в. Такое сверло не продается в магазинах.

Заготовку его сначала вытачивают на токарном станке, затем придают необходимую форму напильником и закаливают. Размеры спецсверла не приводятся, ибо они определяются конкретными условиями.

Особые меры предосторожности необходимы при использовании электродрели для "сверловки" седла без отсоединения смесителя от труб. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки - в резиновых специальных перчатках для электриков, стоять мастер обязан на резиновом коврике и т. д. Если не известно, какая изоляция у дрели, лучше ее корпус заземлить. Последовательность выведения канавки на седле такова: сначала вставляете сверло направляющей частью в отверстие седла, а затем хвостовик сверла закрепляете в патроне дрели.

Заканчивая разговор о ремонте седел, отметим, что в процессе длительной эксплуатации под действием протекающей воды верхняя часть седла из овальной превращается в заостренную. А такая форма седла способствует появлению в нем канавок, да и прокладки в этом случае чаще выходят из строя. Поэтому не забывайте время от времени убирать подобное заострение с помощью отвертки. Опустите жало отвертки на вершину седла и расположите его по радиусу отверстия в седле.

Теперь круговыми движениями соскребывайте равномерно с вершины седла заострение. Чем больше затупите вершину, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.

На предидущую страницу

На следующую страницу

Наша почта

Московская область / Каширский р-он / пос. Корыстово / mailto : sergeycor@mtu-net.ru

Сайт управляется системой uCoz